齐禹点点头，很快在冰箱里找到个大托盘，上边还压着个装满水的盆子。

晁堂这套法子，倒是与齐禹之前提出的方法一模一样，都是用盐腌制的同时压上重物，以软化牛肉的鲜味，让牛肉吃起来不至于那么硬。

酱牛肉嘛，一分靠泡，三分靠卤，七分靠焖，卤制炖煮的时间不宜过长，一到两个小时为佳，久了肉烂失其形，切起来卖相就不好，口感也欠佳。

何况黄牛腱子肉的纤维实在太粗了，哪怕多卤几个小时，把肉卤烂，恐怕也仅仅只是将肉丝煮散，纤维本身还是硬而柴，吃了塞牙。

所以前期的嫩化作用就至关重要了。

齐禹将牛肉取出后，晁堂却让他不必洗表面的盐，且肉本身在盐的反渗作用下，反倒抵抗者满水铁盆的重压，一点水都没出，因此也不必擦干，直接下锅即可。

想了想，齐禹便也明白原理了，卤水味本来就要重，不重不足以入味，而晁堂腌肉的时候显然也计算好了盐的用量，腌制时盐的浓度自然偏高，但煮水卤煮后，盐份就刚好微微偏咸了，对应到肉里，则正好入味。

同时，也顺便做到了卤水时先加盐的要求。

用盐的学问，可谓被晁堂玩的出神入化。

当然，也不能去筋膜，筋膜一去，肉就容易煮散，不仅切出来不成形不好看，肉质也散而不实，口感大失。

酱牛肉无需焯水，但需炒酱。